きらきら宝石箱

最近の研究によると、チョコレートにはフェニルエチラミンと呼ばれる成分が含まれていることがわかりましたが、これは人閻の脳にも見られる物質であり、恋愛中の感情の動きに直接関わるものであるといいます。

つまり、アンフェタミンと似たような性質をもつ物質なのです。

失恋して激しく落ち込んだ状態は、医学的にいうと、ヒステリー性の気分変調に悩まされるということになります。

そんな人びとには、往々にしてアンフェタミンを濫用する症例が見られますし、また憂鬱なときにチョコレートをやけ食いする人もたくさんいます。

ある調査員によると、チョコレートほどフェニルエチラミンを多く含む食品はほかにないということです。

人びとがチョコレートをやけ食いするのは、無意識のうちに自分を治療しようとしているのかもしれないという考えは、非常に示唆にとんでいるのではないでしょうか。

こうしてキャドバリー兄弟の会社が生まれ、フライ、ラウンツリーとともに、チョコレート業界の大立者の1つとなり、企業家精神を発揮すると同時に社会改革に情熱を燃やすようになったのです。

とかく歴史には皮肉な転変がつきものです。

ココア商となったクェーカーは、後年、奴隷貿易の是非をめぐる論争に巻きこまれることになります。

19世紀末、クェーカーは「ココア奴隷」のおかれた悲惨な状況に目をとめました。

黒人たちは故郷から強制的にかりだされ、アフリカのポルトガル領植民地にあるプランテーションで苛酷な労働を強いられていたのです。

クェーカーのチョコレート製造会社なかでもキャドバリーとラウンツリーが中心でしたが当時、大きな力をもっていたことを示すエピソードですが、彼らはそれらの地域で作られたココアのボイコット運動をイギリスで積極的に推し進めたばかりでなく、アメリカやドイツのチョコレート会社にも支援を呼びかけたのです。

19世紀になると、クェーカーは紅茶、コーヒー、ココアの販売に携わるようになり、その後、チョコレート製造に乗り出すのです。

1824年、23歳のジョン・キャドバリーはバーミンガムで父親の洋服生地店の隣に店を開き、紅茶とコーヒーを商うようになりました。

ジョンはまた「自ら調整する〈カカオ豆〉、すなわち朝食にうってつけで何よりも栄養価の高い飲み物を一般に広く紹介したい」と思っていました。

ココアは予想以上に人気をかちえ、1831年になると、ジョンはココアだけを製造するため、小さな工場を借りることになりました。

さらに1847年にはもっと大きな工場に移り、そのころには弟のベンジャミンも事業を手伝うようになっていました。

「テオブラマ!---J・クリーヴは友人諸氏および世間の皆様にたいして、この新しい飲み物にぜひ注目していただきたいと懇請するものであります。この飲み物は当方のみにて販売いたし、1パイントにつき2ペンスであります。その芳香と栄養はまさに健康飲料として他に比するものがなく、お手ごろな値段も労働者階級には喜ばしいものでありましょう」

イギリスのチョコレート産業で大きな推進力となったのは、クェーカー教徒でした。

クェーカーは節制ということになみなみならぬ意欲をもっていたからです。

したがって、18世紀のクェーカーはビール醸造で名を高めていました。

つまり、当時、(ジンをはじめ、強いスピリッツにくらべて)ビールはどちらかといえば節制のきいた飲み物だったのです。

さて、イギリスではココアへの課税が廃止されることになりました。

まだコーヒーや紅茶にくらべれば高価だったとはいえ、もはや金持だけの飲み物ではなくなったのです。

進歩的な雑誌『プアマンズ・ガーディアン(貧者の守り神)』の1832年11月10日号に載った広告からは、ココアがどれほど社会に浸透したかがうかがえます。

広告の文面ではココアは「テオブラマ」とされています。

神々の食物という意味のこの言葉は、スウェーデンの植物学者カール・フォン・リンネの命名によるこの植物の学名からとったもの。

ヴァン・ホーテンはさらに発明をつづけました。

メキシコのインディオがときどきチョコレートに木を燃やした灰を加えることがあるという話を思い出したのです。

インディオによれば、そうするといっそう健康によいものになるということでした。

ヴァン・ホーテンは、木の灰とは炭酸カリにちがいないと考え、これをココア・パウダーに混ぜました。

これによって酸が中和され、消化がよくなるのです。

この製造過程はいまでもココアの〈ダッチング〉として知られています。

最後のものはアイスランド・モスという製品名で知られ、1860年代まで市場に出まわっていました。大改革は1828年に起こりました。

ヴァン・ホーテンがカカオ豆から3分の2の脂肪(すなわちココア・バター)を分離できるプレスを発明し、ココアを乾いた粉末状の塊に変えたのです。

これで一挙に、現在われわれが馴染んでいるココアができあがったわけです。

飲むチョコレートではなく食べるチョコレートの発明に向かって、ここから道が開かれたのです。

さらに20年ほどして、ブリストルにあるジョゼフ・フライの工場では抽出したココア・バターにチョコレート・リカーと砂糖を混合する製法が発見されました。

食べるチョコレート第1号の誕生です。

しかし、カカオ豆には約53%の脂肪が含まれており、そのいくぶんかはハンド・プレスを使用することで抽出できました。

分離した少量の脂肪はカップに注いだチョコレートの表面に浮かび、スプーンですくいとることができます。

けれども、まだほとんどの脂肪は残っていました。

こうした脂肪分を中和するために、チョコレート製造業者は澱粉質を添加したのです。

小麦粉やトウモロコシの粉(インディオは挽き割りトウモロコシを使いました)、オートミール、アロールート(葛粉)、さらには乾燥したドングリや地衣類まで用いられました。

チョコレート界のヒーロー、あるいはチョコレートの守護聖人がいるとすれば、それは19世紀のオランダ人コンラート・J・ヴァン・ホーテンにほかなりません。

その名前はいまでもチョコレート会社に冠されて世界中に広まっています。

ヴァン・ホーテンの時代まで、チョコレートの作り方といえば、煎ったカカオ豆をすりつぶして「チョコレート・リカー(カカオマス)」にし、それに砂糖とスパイスを加えるというものでした。

それは、ねっとりと濃厚で、ざらざらした舌ざわりの飲み物でした。

ムーンストーンは、別名「月長石（げっちょうせき）」と言います。

主な産地はインド、スリランカ、ミャンマー。
限られたところにしかない、とても貴重な宝石です。

ムーンストーンの語源は、透明度の高い長石類にカボション・カットを施すことによって得られる青色や白色の光沢を、月光に見立てたことから。

特に青色のシラー効果があるものは「ブルームーンストーン」と呼ばれています。

古代からムーンストーンには、悪霊を祓い、予知能力を高め、ストレスを和らげ、愛をもたらすと信じられています。

石言葉は「恋の予感」、「純粋な恋」。